卧室里十多年前的节能灯（吸顶灯）大概在11年前保留灯座和灯罩改成了LED灯，几年前把灯罩取下来擦灰尘，就裂了一点，前不久一碰灯罩，就全碎了，如果买亚克力膜自己重做灯罩，光是亚克力膜需要约0.8米*0.8米的，材料就要14块左右，而一个24w＋24w的三档灯也就约20块，正好底座大小也相同，所以买了个24w＋24w的灯，按自己需要改造一下。
首先是功率，如果真24w的话，肯定太亮了，而且现在某宝上的灯，按正常功率使用，寿命都不长，所以买功率大一些的灯把功率改小，是延长使用寿命的绝招。
收到货后先试了一下，灯是好的，32个灯珠，标称的功率24w＋24w可能有点需标，但只要不虚太多，也没问题。把灯罩取下，发现这灯也太简单了，驱动与灯珠在一个铝基板上，驱动有个塑料外壳是热锚上去的，每个灯珠上加了一个纽扣状散光板。先用第一档（正白w）与原房间灯亮度对比，发现这个新灯要暗一点，有灯罩散光的灯，灯珠再加纽扣状散光板是画蛇添足，多余的，还会降低亮度，所以先把纽扣状散光板去掉（先想用小刀之类的工具撬，发现粘得比较结实，不容易撬下来，然后用尖嘴钳夹着一拧，就下来了）。去掉纽扣状散光板后再与原灯对比，亮度差不多，多余的纽扣状散热板降低亮度比较明显。
然后撬开驱动外壳，看驱动电路，零件好少，整流桥整流，400v10μ电容滤波，S4523B控制两组驱动，两个驱动芯片BP2861，两个电流取样电阻，两个工字型电感，输出端连滤波电容都没有。
找了点BP2861资料，电路图如下，CS电阻（电流采样电阻）1.6Ω，对应额定电流116mA。实际第一档CS电阻2.7Ω，贴反了，字在下面，灯亮时输出电压约140v（后来增加滤波电容后电压约150v），电流约70mA（按资料计算68.74mA），灯珠功率约10.5w，含驱动损耗约12w，第二档（暖白y）CS电阻1.8Ω，输出电压也是约140v，加滤波电容后约150v，电流100mA出头（按资料计算103.1mA），灯珠功率约15.5w，含驱动损耗约17w，24w＋24w是虚标。32颗灯珠分两组，每组16颗，两并8串，这样算来，每颗灯珠电压近18v，也就是6个发光芯片串联。根据资料分析，BP2861的输出电压是矩形波，加电感后电流是三角波（从0升到2倍额定电流再降到0），所以没有滤波电容就会有严重的高频频闪。
下面是S4523应用原理图，实际是1、5脚控制BP2861的2脚（ROVP）。
最初计划两组输出各加2μ电容滤波后，再各串一个二极管隔离，两组灯珠直接并联，变成自然白。在铝基板适当位置铜箔刮开接电容位置，小心割断接二极管位置并刮开焊点。然后才想到第二档做成比较暗的档，直接用暖白更好，所以两组灯珠间用二极管连接，第一档并联，第二档单用暖白（y），第三档全亮。
拆CS电阻时发现电阻是先用胶胶上去再焊锡的，要先把两头焊锡同时烧化再使劲撬才能撬下来。因原灯没有灯罩时感觉亮度适中，新灯第一档不加灯罩时亮度好象也差不多，所以把第一档的CS电阻改成了2.2Ω，第二档（y）亮度减半，CS电阻改为4.3Ω。焊好电解电容和二极管。焊好后发现灯不亮了，检查发现是撬1.8Ω电阻时不知怎么把铜箔弄断路了，导致两个取样电阻都对地开路了，用一小段零件脚焊上去接好后就好了。
装上后发现第一档感觉太亮了一点，第二档暗档也不够暗，所以又拆下来把第一档CS电阻换回了2.7Ω，第二档CS电阻改为8.2Ω，同时拆了一个二极管（上图左边的二极管），用细铜丝直连。这一次第一档亮度适中，由正白改成了自然白；第二档为暖白，亮度较暗，可以在睡前暗光下看一会手机，暗光下看手机更容易犯困；第三档亮度跟第一次修改后第一档差不多，某些特定情况需要高亮照明用。
这样修改后，第一档功率约12w（含驱动电路损耗），每组灯珠功率才5w多，第二档约4w，第三档约16w，每组灯珠功率约7w，灯珠功率减小了不少，使用寿命肯定长。
下图是拆下来的CS电流取样电阻。
因为铝基板很薄，靠几个挂钩固定在底座上，与底座间有间隙，不利于铝基板散热，于是在铝基板背面每颗灯珠对应位置涂了点散热硅脂，驱动电路中间位置涂了点散热硅脂，再在多处涂点704硅橡胶固定（硅橡胶粘合力适中，可以可靠固定，也容易撬下来），这样就可以充分利用底座散热，有利于提高使用寿命。
改造完成，装上去就OK了。
首先是功率，如果真24w的话，肯定太亮了，而且现在某宝上的灯，按正常功率使用，寿命都不长，所以买功率大一些的灯把功率改小，是延长使用寿命的绝招。
收到货后先试了一下，灯是好的，32个灯珠，标称的功率24w＋24w可能有点需标，但只要不虚太多，也没问题。把灯罩取下，发现这灯也太简单了，驱动与灯珠在一个铝基板上，驱动有个塑料外壳是热锚上去的，每个灯珠上加了一个纽扣状散光板。先用第一档（正白w）与原房间灯亮度对比，发现这个新灯要暗一点，有灯罩散光的灯，灯珠再加纽扣状散光板是画蛇添足，多余的，还会降低亮度，所以先把纽扣状散光板去掉（先想用小刀之类的工具撬，发现粘得比较结实，不容易撬下来，然后用尖嘴钳夹着一拧，就下来了）。去掉纽扣状散光板后再与原灯对比，亮度差不多，多余的纽扣状散热板降低亮度比较明显。
然后撬开驱动外壳，看驱动电路，零件好少，整流桥整流，400v10μ电容滤波，S4523B控制两组驱动，两个驱动芯片BP2861，两个电流取样电阻，两个工字型电感，输出端连滤波电容都没有。
找了点BP2861资料，电路图如下，CS电阻（电流采样电阻）1.6Ω，对应额定电流116mA。实际第一档CS电阻2.7Ω，贴反了，字在下面，灯亮时输出电压约140v（后来增加滤波电容后电压约150v），电流约70mA（按资料计算68.74mA），灯珠功率约10.5w，含驱动损耗约12w，第二档（暖白y）CS电阻1.8Ω，输出电压也是约140v，加滤波电容后约150v，电流100mA出头（按资料计算103.1mA），灯珠功率约15.5w，含驱动损耗约17w，24w＋24w是虚标。32颗灯珠分两组，每组16颗，两并8串，这样算来，每颗灯珠电压近18v，也就是6个发光芯片串联。根据资料分析，BP2861的输出电压是矩形波，加电感后电流是三角波（从0升到2倍额定电流再降到0），所以没有滤波电容就会有严重的高频频闪。
下面是S4523应用原理图，实际是1、5脚控制BP2861的2脚（ROVP）。
最初计划两组输出各加2μ电容滤波后，再各串一个二极管隔离，两组灯珠直接并联，变成自然白。在铝基板适当位置铜箔刮开接电容位置，小心割断接二极管位置并刮开焊点。然后才想到第二档做成比较暗的档，直接用暖白更好，所以两组灯珠间用二极管连接，第一档并联，第二档单用暖白（y），第三档全亮。
拆CS电阻时发现电阻是先用胶胶上去再焊锡的，要先把两头焊锡同时烧化再使劲撬才能撬下来。因原灯没有灯罩时感觉亮度适中，新灯第一档不加灯罩时亮度好象也差不多，所以把第一档的CS电阻改成了2.2Ω，第二档（y）亮度减半，CS电阻改为4.3Ω。焊好电解电容和二极管。焊好后发现灯不亮了，检查发现是撬1.8Ω电阻时不知怎么把铜箔弄断路了，导致两个取样电阻都对地开路了，用一小段零件脚焊上去接好后就好了。
装上后发现第一档感觉太亮了一点，第二档暗档也不够暗，所以又拆下来把第一档CS电阻换回了2.7Ω，第二档CS电阻改为8.2Ω，同时拆了一个二极管（上图左边的二极管），用细铜丝直连。这一次第一档亮度适中，由正白改成了自然白；第二档为暖白，亮度较暗，可以在睡前暗光下看一会手机，暗光下看手机更容易犯困；第三档亮度跟第一次修改后第一档差不多，某些特定情况需要高亮照明用。
这样修改后，第一档功率约12w（含驱动电路损耗），每组灯珠功率才5w多，第二档约4w，第三档约16w，每组灯珠功率约7w，灯珠功率减小了不少，使用寿命肯定长。
下图是拆下来的CS电流取样电阻。
因为铝基板很薄，靠几个挂钩固定在底座上，与底座间有间隙，不利于铝基板散热，于是在铝基板背面每颗灯珠对应位置涂了点散热硅脂，驱动电路中间位置涂了点散热硅脂，再在多处涂点704硅橡胶固定（硅橡胶粘合力适中，可以可靠固定，也容易撬下来），这样就可以充分利用底座散热，有利于提高使用寿命。
改造完成，装上去就OK了。
