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前言
　　周末带一个朋友去实验室调制化妆品，跟她说了很多相关东西，双方都发现：原来你是这个状态！于她，买化妆品时候存在太多误区，花了太多冤枉钱；于我们生产角度，做了那么多的工作消费者却没法知道。于是写下这些文字，希望能普及一下我们的工作和所谓的”内幕“。
　　我是从事化妆品行业最上游的原料。我们公司在化妆品研发圈子里，仅就配方研发力量来讲，是足够强悍的，跟很多化妆品公司是联合开发，你买到手的很多品牌的配方，都是从我们实验室出来的。所以我写下的这些文字，是足够权威的。不同于校内很多疯转的”化妆品内幕“”化妆品推荐“，我看了一些，都是一知半解，很多知识性错误。可以说我还没看到哪篇文章可以做到叙述中没有专业错误。写这篇文章也是想尽我能力的修正已经出现过的不准确的说法。
　　你用的大牌子和小牌子，使用价值相差多少？国外的品牌质量就好么？国外品牌你用着就好么？”原装进口“的化妆品是否就安全？”天然成分“就比”化学成分“好么？

第一部分 洗护类
　　包括：洗发水、洗面奶、沐浴露。
　　1.洗发水
　　洗发水基本结构是：①去污②油脂③调理剂④粒子⑤概念性物质⑥珠光粉（透明洗发水中不包含这部分）⑦防腐⑧赋香
　　①去污 大部分洗发水是以阴离子表活来做去污剂，最主要的原料是AES、AESA等。同时复配一些温和表活，一方面调节泡沫形态，包括泡沫大小、泡沫形态、泡沫稳定度。
　　②油脂 赋予头发干后的顺滑感和亮度。可以用硅油、植物油、角鲨烷等。
　　③调理剂 头发是带负电荷的，如果不除去，干后因为同种电荷互相排斥，头发就会很蓬。于是洗发水中加入阳离子调理剂，去除负电荷。同时阳离子调理剂还具有护理头发的效果。
　　④粒子 包括特殊洗发水里一些彩色珠子。其实这东西就是好看而已。里面可能包裹了一些遇到空气容易变质的原料。但总的说来，不能使洗发水本身达到一个很厉害的程度。说穿了，有他没他都一样。要是定价因为这种珠子贵了很多，建议放弃购买，实在太不划算了！
　　另外我想把另一种成分归在这类，就是去屑剂ZPT（啶硫酮锌），你看海飞丝的成分列表里，这东西叫”活力锌“是很有效的去屑剂。作用机理是，ZPT微粒在洗发后残留在头发上，杀死引起头屑的真菌。这东西在洗发水中不是溶解状态的，而是小颗粒。颗粒的形状、大小，宝洁公司都有详细的探讨，在此我不引用了。他也是洗发水中的小粒子。
　　⑤概念性物质 就是什么草本啦植物提取啦。⑥珠光粉 让洗发水看着很厚颜色很正，别无它用。
　　⑦防腐 别太害怕这东西。其实这是个好东西。他在配方中的含量非常少，哪怕物质本身有什么外行人叫嚣的XX特性，他的剂量也控制到不会产生对人体的影响。生物化学圈里说：脱离剂量谈毒性就是耍流氓！何况，现在的防腐剂选料都是很安全的！你随便在大街上吸一口气，对身体的负面影响都比一整瓶化妆品中的防腐剂大！再何况，如果你不加防腐剂，细菌产生的毒素是数量级上的差异。
　　⑧赋香 顾名思义。有些洗发水明明就使用感觉很滥，但香味很独特，于是就有一大批拥趸，而且还带点自我优越感的觉得自己多有品位，让人看了都无语……

对已经出现过的舆论的解读：
　　1.二恶烷
　　曾经这个东西引起轩然大波。实际上我告诉你，市面上十款洗发水里面九款都有这东西！他是洗发水最主要原料AES（铵盐）不可避免的副产物。所以只要用了AES（铵盐），里面就含有这东西。而不用AES，就会用刺激性更大的原料代替。而所有的厂家，从原料起，就在控制二恶烷的含量，最终到成品，这个物质在配方中已经非常微量了，不能致害。反而，如果用另一种原料代替，其刺激性远远超过二恶烷的危害。
　　至于说什么原料纯天然来源，你千万别信。卖家说说，买家看看就好。千万别相信打着”草本“”天然“概念的东西，就真是天然的。大骨架都是我列的那8个，只要做洗发水，：①去污②油脂③调理剂这几样东西一定是大同小异的。而且”异“只表现在用量上，而不会真有哪家用新原料。原料开发和选择是很漫长的过程，目前用的原料都是几十年选择的成果，综合表现是最好的。假如在卖家没说谎的前提下，化妆品里真含有”天然成分“，这个”天然成分“在配方中的添加量不可能超过2%，因为这些东西既然是提取物，就会引入离子，一定会引起配方的不稳定。所以也存在瓶子上写着”天然“，实际上配方中并不含有提取物的情况，毕竟这东西没法检测出来。或者一吨成品中，滴加那么几滴，也不算欺骗。总的说来，不要迷信”天然“。
　　”天然“反而不好。我们都知道，其实自然界是有很多有毒物质的，哪怕是食物：茄子烧不熟就会中毒，豆浆烧不透就会中毒。如果真的是纯天然，你怎么保证把自然界的有毒物质控制在不致害的含量内！中药都很难做到这点，如果做到了，你也知道会有多贵，这种技术成本你能用在洗发水里么，你承受的起么！反而工业生产是可以控制有害物质的含量的。

先谈谈洁面。洗发水那边有什么想问的请留言，我自己一个人也想不到那么多的话题。
　　一。皂
　　皂作为最传统的洗涤技术，使用历史非常悠久。
　　皂的生成是酯+碱，很多时候会有反应不完的碱存在。酸和碱对皮肤刺激都比较大。
　　香皂会反应的更彻底一点，刺激性相对于肥皂来说会小一点。
　　但是皂的洗涤甚至是脱脂能力太强，洗完以后脸会非常紧绷。而且过强的去脂能力也会使皮肤油水分泌失衡。本意是洗去皮肤分泌的油脂，但是皮肤受到这种强烈的刺激，会有生物反应，分泌油脂更厉害。传统说法是油性皮肤用清爽型的清洁方法，但反而容易陷入恶性循环，导致皮肤油性更厉害！
　　目前市面上出现手工皂。其意义不是让消费者自己手工做皂，而是说制作的过程是人工浇铸。里面可以添加一些滋润性的调节剂。这种皂有市场，也有其使用价值。缺点是软，很容易化掉。

二。洗面奶，分①皂基型②表活型③氨基酸型
　　①皂基型
　　跟皂的生产原理类似。说穿了就是做皂时候不压成一块块的，而是做成液体，就是洗面奶了。好处是可以添加更多的调理滋润性的东西了。
　　几乎所有男士洗面奶，主打“控油”“清爽”“深层洁净”概念的洗面奶都是皂基型。
　　皂基型洗面奶在国内有很大的市场，但实际上这并不是一个很适合中国人洁面的东西。中国人喜欢洁面后的肤感是干爽，洗完后不要太滑。这点皂基是最容易带来直观体验的。有市场，经济活动就会跟着趋势走，开发大量的皂基系洁面产品。
　　尤其男士潮流被热炒之后，总要拿出符合潮流性的东西。除了香型，就只能片面强调“清爽”了。当你追问男士用品跟女士用品的区别时候，超市有些促销员会不负责的吓唬你，洁面产品里女士用品的激素男士不能用。一派胡言！激素怎么能随便加进日化用品里！实际情况是，把香精去掉后，仅就洁面这部分产品来说，男女可以通用的。你说女人皮肤更娇嫩，不能承受皂基的摧残，谁告诉你男人皮肤就能忍受这个了？

看成分列表，里面有“脂肪酸(Fatty acid)
　　十四酸／肉豆蔻酸(Myristic acid)
　　十二酸／月桂酸(Lauric acid)
　　十六酸／棕榈酸(Palmitic acid)
　　十八酸／硬脂酸(Stearic acid) ”的，都是皂基型的。
　　②表活型
　　这行话给专业人士看，别显得行文太不严谨，消费者就略过吧。严格意义上所有的洁面产品都是表面活性剂在起作用。这里的表面活性剂型洗面奶单独是指合成型表面活性剂洗面奶。
　　以下是我摘自豆瓣的一段话，流传太广，也没有源地址可查“而以合成表面活性剂为主要成分的洗面乳，其品质的良劣、性质特色，则与所选用的表面活性剂息息相关。
　　换言之，表面活性剂决定了整支洗面乳的好坏。
　　因此，常见到化妆品业者，将成分写成较通俗易懂的字眼。例如：“纯天然椰子油配方”、“百分之百植物性配方”、“含特殊清洁粒子，可深层洁肤”、“亲肤性氨基酸配方”等等。
　　其实这种表示法，对消费者并没有帮助。充其量只能视为厂商所用原料的形容词，对真实成分仍无法知悉。
　　所以，要了解成分的真实面貌，必须先舍弃业者强化的说词。

不含皂洗面乳仍有好坏的差异
　　表面活性剂是有好坏差别的。其中不乏过强去脂力、偏碱性与对皮肤具刺激性的原料。
　　为了让读者彻底了解表面活性剂的差异，以下将针对经常应用于洗面乳的表面活性剂，就其性质、对皮肤的作用及优缺点等作简单的介绍。读者只要对照市面上的产品成分栏是否为优良清洁成分，答案立现原形。

1. 十二烷基硫酸钠(Sodium lauryl sulfate,SLS)
　　此为去脂力极强的表面活性剂。是目前强调油性肌肤或男性专用的洗面乳，最常用的清洁成分。
　　缺点是对皮肤具有潜在的刺激性，与其它表面活性剂相比较，属于刺激性大者。
　　十多年来，一直有相关的研究报道指出：SLS对皮肤具有刺激性的事实。因为过强的去脂力，将皮肤自然生成的皮脂膜过度的去除，长期下来将使得皮肤自身的防御能力降低，引起皮肤炎、皮肤老化等现象。
　　所以，真要选用这一类产品，笔者只建议肤质健康且属于油性肤质者使用就好。对于属于过敏性及感性肌肤者，切忌使用这一类产品。

2.聚氧乙烯烷基硫酸钠（Sodium laureth sulfate,Sodium lauryl ether sulfate,Sodium laureth-2 sulfate,Sodium trideceth sulfate,SLES）
　　亦属于去脂力佳的表面活性剂，其对皮肤及眼粘膜的刺激性，稍微小于前SLS。所谓眼粘膜刺激，是指沾湿到眼睛时，眼部会有刺激起虹彩的现象。当然，并不是所有的表面活性剂都会造成眼粘膜刺激。
　　这类清洁剂应用广泛，除了应用于洗脸产品，还大量的使用于沐浴乳及洗发精的配方中。广被厂商使用的原因是洗净力佳且原料价格低廉。
　　以SLS或SLES为主要清洁成分的洗面乳，通常需调配成偏碱性配方，才能够充分发挥洗净能力。若搭配果酸一起加入产品中，则因无法调整为酸性溶液，果酸的效果会大打折扣。所以，不建议购买这两类洗净成分声称搭配果酸的清洁制品。
　　读者可能还想了解SLS、SLES与皂化配方相比较，哪一种去脂力较强或刺激性较大？在洗净力上，SLS、SLES丝毫不逊色于皂化配方。对皮肤的刺激性，则相去不远。不过以洗后的触感而言，则以皂化配方为佳。

3.烷基磷酸酯类（Mono alkyl phosphate,MAP）
　　属于温和，中度去脂力的表面活性剂。这一类制品，必须调整其酸碱在碱性的环境，才能有效发挥洗净效果。亲肤性不错，所以洗时及洗后触感均佳。但是，对于碱性会过敏的肤质，仍不建议长期使用。 ”

③氨基酸型
　　这部分则是本篇的重点，因为目前网上能看到的相关文章，几乎都不可取。
　　目前提到氨基酸洗面奶，网上基本以讨论谷氨酸为主。斜体字部分，是我不得不做的技术性很强的说明，非本专业人士可以跳过，不会影响我提供的推荐
　　谷氨酸洁面产品包括：洁颜粉、结晶法洗面奶，增稠法洗面奶。
　　洁颜粉以高纯度谷氨酸盐为主，少量添加剂为辅，结构简单。优势在于谷氨酸是低刺激性氨基酸表活，缺点在于很难打泡，泡沫出不来，洁面作用废了很大一部分。

结晶法也是以高纯度谷氨酸，高温时溶解度高，在降温过程中溶解度降低结晶。了解晶体的人都知道，想获得均匀稳定的结晶条件非常苛刻，在日化生产工艺中简直是不能承受的高成本。做出来的洗面奶外观很差，颗粒粗糙，像牙膏一样。没办法只能宣称氨基酸洗面奶就是这个样子，你喜不喜欢它的形态它都这样了，想用就别挑！
　　另有增稠法生产谷氨酸系洗面奶，普通工艺，但做出来的东西跟皂基洗面奶就不具有任何优势了。
　　谷氨酸洁面产品，刺激性比皂基低。但这种刺激性低，是在于氨基酸的亲和力。
　　而商家营造出一个噱头是，谷氨酸是弱酸性，而皮肤环境是弱酸性，谷氨酸洁面产品也是弱酸性，所以刺激性低。这种说法是一个悖论！