【中意皑希优】川久保玲︱她把高桥盾当儿子

川久保玲︱不需要去取悦任何人
前一次投票贴，第二名是川久保玲，这有点让我意外。前一期我们讲了三宅一生，今天我们继续来讲川久保玲。她是如何让大家改变黑色不再是丧服的颜色。

我的脑海里有个印象，感觉一提到川久保玲，就会有人大呼：我知道，就是那个39包邮，带着大眼睛爱心，实体店要若千的川久保玲。
可是，谁还在乎过她是多么热衷于挑战传统美学，在乎过她的混穿法的服装理念，还有她如何在服装上表达自己的观点和想法。
甚至她还有个叫Jun Takahashi的“儿子”，Undercover的设计师的高桥盾，也不曾多留意。

不感兴趣

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看标题就点进来了

在1970年代，她作为日本大学教师的女儿在面料公司上班，她凭借的就是对面料的深刻理解和对反时尚的一种态度来做服装设计。不会画设计稿，不会打版，可能立体裁剪也是无师自通，随意发挥。对于那时候的时尚界她就是一个黑色的异类。

在1981年巴黎时装展发表会上，她率先启用日本传统服饰中不多见的黑色，然后用不对称及垂坠等细节，剪裁出后来被时装界称为「乞丐装」的经典设计。以当时的观点而言，她的设计打破了贵族或上流人士对美的认知，强暴了所谓高级品味一贯展现的斯文得体，简直就无美感可言。

但她源自日本美学中的不规则和缺陷文化的设计思维，却又的确打开西方世界对高级时尚服饰美学的新境界。这套宽松、刻意立体化、破碎、不对称及不显露身材的服装设计美学，成功的引领了80年代的服装潮流，也让川久保玲开始了永远备受争论又极受推崇的设计生涯。

不管争议，她牢牢把握住了女权主义金钥匙，去性感符号，去曲线，去丰乳肥臀。教会后现代主义时期女性神马是独立，不物化自己，穿上结构主义的黑色衣服，捡起骄傲。

深刻地理解面料，用面料说自己的话，说别人没有说或者不敢说的话，然后一直说，一直说，一直说，一直说一直说，说到竞争者都相信你说的是真理，直到同时期的设计师死的死，破产的破产，比如山本耀司。而至她就成为了服装史上无法回避的一朵黑色奇葩。

“如果我创造了什么新鲜事物,它肯定不会被理解,倘若得到人们喜爱,我反而会非常失望,因为这说明设计还没有到达极致程度”

她却说：“我的设计从来不设限，我所努力的就是创造从来没有过的、难以理解的东西。”

一直以自己的规则做事。她着迷于挑战传统美学的标准，她热爱重塑衣服，比如将一件外套的左半边和另一件不同的外套的右半边缝制到一起，或是用她的一条旧围巾做成不对称礼服，这都只是她的女装展示。她没有单纯的创造一些可穿的衣服，而是通过时装表达她的想法。

每一季，川久保玲都在用了不起的结构与剪裁和破坏与重建完成她充满戏剧化的作品，一面有红心系列的商业成功，一面又在秀场祭出艺术，时装中最鲜明的并列对比并非秀场与现实生活的差异，而是川久保玲与秀场惯例的天壤之别，她的创新从未停止，她不断启发着众多的年轻设计师。这一点最为人敬佩。

一季接着一季，你不得不相信川久保玲可以持续的带给她的观众意外与惊喜，在她称作Ceremony of Separation的系列里，批评家们把她和饱受战争蹂躏流离失所的人民联系在一起。但对于川久保玲，这无关政治或战争。“这是关于更深层次的东西，一些关于对未来的恐惧。这一系列也关于失落感，当亲爱的人离开时，离别伴随着这种祭祀仪式变得让人更加容易接受。这一季是无关绝望的创作。”