有人把大室山比作一块抹茶蛋糕，这是一个神比喻。匀称的圆锥体山形，浅翠嫩绿的颜色，让人想起秀色可餐这个成语，勾起你的食欲，又让你不忍下口，破坏这种精致。

匀称的形状来自于天工，是自然的伟力造成的，当时火山喷发时角度极正且速度均衡，岩浆笔直地射向天空，火山灰舒缓而均匀地落在四周，堆成这个近乎完美的山体。色彩出自人力，是大室山长达700年之久的烧山行为造成的。每年二月，当地人都要放火烧山，烧尽大室山上年的植被，让来年的春草在劫灰中生长，铺满整个山体，陶渊明在《桃花源记》中写道：“中无杂树，芳草鲜美＂，这八个字用在大室山正合适。为什么要烧山呢？有很多种解释，但我以为把它着作一种祭祀形式，更有诗意，是人们用这种擎天火炬般的漫山大火，祭祀山神土地，祈求火山爆发和地震这些大灾难不要发生。

大室山的坡度很缓，登山索道几乎贴着地面上升，你坐在缆车上，伸一下脚，也许就能触到地面，让最有恐高症的人也不会感觉到害怕。登上山顶，你会看到一个近乎完美的环形山口，山口中一样的翡翠碧绿，芳草鲜美。站在环形山口上看风景，远处的海湾一片蔚蓝，山下的高尔夫球场绿树碧草，十分养眼。日本人在这里刻意营造出一种欧美式的园林景观，与大室山的高山草甸风格很合拍。

如果风和日丽，这样的风景是很静美的，可惜在一年中这种日子不多。大室山背靠富士山区，面朝太平洋，山顶上的气候变幻莫测，像李清照所说的那样：“霎儿晴，霎儿风，霎儿雨”，不过易安居士笔下的风雨，是春日里的和风细雨，最多也是带有小资情调的凄风苦雨，而大室山上刮的是狂风，下的是骤雨。你好端端地沿着山口行走，忽然间刮来一阵狂风，把你吹得一个趔趄，手中的雨伞变成降落伞，险些带你到山下去。接着一阵浓雾袭来，让你相机的镜头变灰。密集的雨点接踪而至，猛烈地打在脸上、身上，瞬间把你淋湿。

如果说大室山合适拍仙游片，《绿野仙踪》那种仙游片，大涌谷就可以拍惊悚片或恐怖片。大涌谷的火山还不老实，就像一头刚被制服的野兽，还呼哧呼哧地喘着粗气。一进入大涌谷便能嗅到一种浓烈的硫黄臭味，其间山岩裸露，雾气腾腾，从地壳张开的裂缝内，喷出大量的硫黄蒸气，将泉水烧得滚烫。令人感到地球的生命律动，十分壮观。我们去的这天下午，刚好受到今年第一号台风艾云尼的影响，狂风大作，骤雨倾盆，更增加了现场的恐怖感。山上风大雨急，又湿又冷，实在让人受不了，看来真的不是人耽的地方，只有妖魔鬼怪才能在那里居住。

中午在芦之湖边吃了一碗面，打了一回酱油，只看到湖上停着几艘游船，湖面一片白茫茫的。在风和日丽的日子里，芦之湖是很美的，此地与富士山已很近，直线距离大概只有十几公里，一抬头就能看到富士山的白头。白色的山峰与碧蓝的湖水相映衬，再配之以春日的樱花，秋天的红叶，风景会十分惊艳的。可惜无缘得见，在网上下载一张图片解解馋吧。

这次日本之旅最大的遗憾是没有一见富士山的真容，富士山矗立在京都和东京之间，在天气晴好的时候，京都、东京两地都是能看见富士山的。可惜我们在日本的几天都是云遮雾罩的阴雨天气，我只是在东京新宿都厅45层的观光厅上望见过她隐约的山脊线，始终没见到如美人髻般的白色山顶。富士山婉约静美的审美品格是十分罕见的，又处在关东、关西这些人口稠密地区，日本人民对富士山低头不见抬头见，其形象已印入脑海，浃入骨髓，由此就成为日本的美学象征。