1. 状态差——颜色灰暗，整体扁平干瘪
2. 僵苗——颜色艳丽，实际已变形，正面鼓的，下面整个萎缩，形似锅盖

养了3个月后，1号是这样

2号这样

3. 接近死——颜色异常，萎缩，扁扁一片

3个月后：

4. 断根

现在

5. 苗体碰伤——伤口抹点医用酒精或者什么都不抹。
上盆前的伤口没拍，看下现在的样子吧

以下进入正题。
服盆技包含四项：配土、上盆、给水、验根。

1. 配土
这个配土只能说有利于发根，具体的针对不同品种不同时期生石花生长的配土，请另外捉摸。
珍珠岩1~1.5
稻壳炭1~1.5
蛭石1.5（1-3mm，有的标2-4mm，感觉规格标得都很随意，比最细的粉末状蛭石粗一点的那种）
泥炭3~4
椰糠1
小石子1.5（粗河砂、彩虹石等1-3mm）
配土时用一个7方盆当量具。
蛭石1.5，即用7方盆盛一盆半蛭石；
泥炭3，用7方盆把袋子里的泥炭刨起来，随意盛满3盆。
需要多配土时，在这个基础上对应翻倍。

稻壳炭——最近一次的配方，给土里加点营养，之前配土没加，不影响服盆。
椰糠——个人认为它能改善土壤结构。新买的椰糠吸水后会涨大很多倍，之后如果把它放到完全干燥，它的体积只有轻微缩小，不会缩回到新买来时那么大。所以干燥的椰糠会形成很多孔隙。椰糠里有一些长纤维，能够帮助拌好的土架构孔隙，稳定土壤结构。
泥炭——起到保水、松软作用。
蛭石——有良好的亲根性。
珍珠岩、小石子——用来降低一点土壤保水力。

顺便说一说另外几种常用植料：PPC、多元土和沙子。
任何根系形态，除了植物本身基因作用，它所处的植料有非常大的影响。
通过百度百科可以看到，生石花比较通常、正常的根系形态是一根竖直的较粗的主根，上面伸展出一些须根。
但用PPC、多元土发出的根系，较为常见的是PP下面一大蓬须状根，主根不明显。原因是PPC、多元土有良好的吸水和保水力。这种能力保持了土中始终具有适当的水份，多余的就排掉了，所以利于发根。但也因为这些颗粒能够较长时间地保有合适水份，只要用力抱着这些颗粒吸，就能吸到。于是PP就长出了网状的须根，用来紧抱住这些颗粒吸水。
而用沙子占大部分配出的植料，经常出现2根到3根主根。这是因为沙土具有流动性。搬盆、浇水、根须生长都会造成沙土微小流动。如果只有一根主根，沙土的微小流动会造成苗体不稳。有两根到三根主根，就稳定多了。

说明：
以上服盆土配方，主要针对新手，以及困难户苗苗。老手及健康壮苗完全可以直接用颗粒土或自己喜欢的配土。
这个配方也是我的播种土配方，我懒，所以计划是点播完毕后1.5年内不翻盆。。。
我是全室内养，露养就不知道这土行不行了。

2. 上盆
1）不垫底、不铺面。
不垫底——原因后面说。
不铺面——为了增加透气性，让生石花更舒适。
2）修根。
把须根用手扯掉或剪刀剪掉，留下主根。主根剪短，留1cm左右。
修根不修根都可以服盆。
但快递来的苗以及问题苗，我一定会修。
一是便于栽种，二是方便检验服盆情况，就是我说的验根。怎么验，后边说。
已经基本脱好皮（PP个头已经和老叶差不多或者比老叶还高了），但老叶还带在PP上面的，把老叶小心地扯掉。
扯皮需要非常小心！否则可能把根一起扯掉！没把握的话，用针在老皮靠近根部的地方轻轻开个裂口，再把老皮沿裂口撕掉。
这一步也可以省略，留着老皮一起上盆。我个人觉得不去皮影响观赏性。
全部处理好后，晾一天。

说明：
目前我种过的小苗最大只有2年，超过2年的母本，我没经验，但建议根先保留长一点。
生石花有老根、新根（须根）和介于两者之间的根。老根外面有根皮，黄色或浅黄色，新根没根皮，纯白的。
纯白的根，可以随便水。有根皮的经不起水，易烂。
种子刚发芽时，只有纯白的新根，所以不怕水。

看来需要的人没几个，所以本帖停更。。。还是专心地水帖更赞！

4）栽种。
用牙签在栽种位置戳孔，把苗轻轻地放在孔上，根在孔里面，苗体在土面上。
断根的\徒得站不稳的苗，把最底下那个尖尖放在牙签戳的洞上面，两边或周围用牙签插土里做个围栏扶着。
不要深埋，不要把苗种得只剩窗面在土上。
苗体对水的耐受力不太高，埋进土里，增加化水风险。
如果苗体上有伤口，埋进土里还会增加感染风险。
我们的目标，是百分百服盆，所以要尽力避险。
苗体尽可能放在土面上，还可以方便地观察苗的健康状况以及方便降徒。
伴随着根系生长主动抓土，有些苗会被拽进土里一部分，一般情况下顺其自然。
到这里上盆完成，再晾一天。这一步没有强大理由，就让PP在土里先适应一下。
次日开始给水。
有些PP本来寄来时状态不错，干放着多少天都好好的，然而一旦上盆给水，立刻干瘪萎缩了。
但也有苗上盆不萎，很快乖乖服盆。
整盆一物一拍，连盆带土发来的那种就很少上盆萎。
——不知道是什么原因，是店家为了长久地干放PP做了点啥咩？