发现很多人搭建的时候，都会用到不少打印件。
这就是我的疑问了。为什么一定要有打印件呢？

别的图等下班回去再更。
这个机器从年前开始安装，中间碰到了各种奇葩问题。
甚至很多问题别人搭建的时候就根本没有遇到过。
后面的帖子我会一一细数。

楼主，DIY打印机，一定的关注赤兔主板呀

从顺序来说，先要做好设计。
这之前，我就已经改了2版图纸。一方面是因为看到好多人抱怨2020铝搭建的机架有稳定性问题，一方面是觉得2020铝的机身本身就很薄弱，有种说不出的不足。所以，一开始设计的时候就准备选更粗的型材。但是又对40型材不中意。尺寸是大了，但是会多很多制约。角件也会用到更大的，螺母和螺丝各部连接件都会是更大的规格。这是我不愿意看到的。
所以，选了4040双槽。这样既可以沿用20的角件和一些连接件，也可以用通用的型材螺母。
所幸，店家切出来的型材尺寸还算精准。不过，毕竟是要快递运输的。制备数量必须要有20%余量。到手里的肯定会有废件，不可能都符合要求。
对型材来说，只要放在桌面上不弯。说实话2020型材到600长度，很有可能在运输途中弯曲。但是40型材要弯曲就很难了。只是，在包装边角的位置有可能因为暴力搬运有变形。
但是，这个变形很可能就超出标准了。直接会导致机架形位尺寸不准。但是，整个机器是不是准，参照就是机架。机架都不准，机器也不可能准。

说句题外话。今天刚退烧，整个人都没什么力气。所以康复以前不会继续做调机器的事情，就暂时做点更帖这类省力的事情吧…

我运气比较好。家里有个很大的窗台，铺的大理石。这类石板的平面度绝对可以比拟工业用的平板。用来搭机架再适合不过了。这里的经验和大多数人差不多。利用现有的型材当作基准，结合平板，先组合起2个面的框架。再把2个面的框架组合到一起。一整个立方的机架就算是装起来了。
而我就是这么的不幸。
其实后面还有很多不幸，这只是第一个。
我把机架装好。然而，它不平！不平！它不平！！！
这其实就是用了40双槽的一个坏处。确实，整个机身稳定了很多，但是组装要求很高。毕竟用2020铝的话，每个角只有3个角件。40双槽就会变成6个。而且，众所周知的事情就是，角件，它不是正好90°哒~~~~~~~
6个角件相互牵制，相互的内应力，造成整个机身不平。抓狂啊…
这个步骤我卡了2天…
我并没有直接着手去调整个机架。而是把它放在一边，先松口气。把真个机架在脑子里建模，每一条型材，每一个角件，每一对螺丝螺母。紧固这个螺丝时用力的方向，型材的角度，是否有不平衡的部分导致轻微的误差。调整的时候应该松那几个角件的螺丝，在什么时候松？分几批松？什么时候紧？按照什么顺序紧？那些螺丝要松2次？都有顺序。这些是用2020铝搭机架不会碰到的问题。而且，机架几何尺寸越小，误差越容易忽略。每个人搭机架的顺序和手势不同，结果也会不同，误差的位置也会不同。所以，这里，我能给出的经验，就只有必须要在脑子里先模拟好这一点。
记忆力很重要，脑容量也很重要。
所幸的又来了。我是用CAD做了建模以后再着手订型材零件的。这是CAD磨练我的一个地方。CAD并不是一个很friendly的软件，更不容易上手。不是界面或者别的问题。是autoCAD单纯对使用者要求高。必须要能在脑子里完全建起模型，才能把模型在CAD上画出来。同时，还要想好所有先后顺序。

屌爆了！

这里说一下误差。用型材组装机架是一个对误差管控要求不低的事情。一旦哪个角有组装造成的角度误差，就会在下一个角被放大。最终，第四条边安装的时候，就会发现离开第一条立柱很远。机架尺寸越大，这个距离也会越大。
当我把机架组装完成的时候，我确实差一点崩溃。最后一面结合点的位置，横梁离开立柱有大约4mm距离。在把机架放了2天以后。我的模拟的除了结论。既然一开始安装的时候是先完成了2个平面，那么这2个平面就可以作为基准。我需要调整的就是左右的2个后安装的面。与有间距的连接边对应的对面那一边需要先松开所有角件。这样原本大约4mm的间隙就会减小。我这边是减小到大约1mm。然后这1mm的间隙还包括了1mm的径向位移。这就说明，这个环上的角件，几乎都有装配误差。
第二步，就是松开第一步松开的那条边所在面的对边的角件。观察误差端的误差情况。这时候轴向误差没有了，横梁落到立柱上。但是还有0.4mm的径向误差。也就是说，这个误差端所在的面的另一边也有组装误差。
这个时候，按照松螺丝的步骤，再紧固上去。然后再松误差端所在面另一边的角件螺丝。
最后的结果就是，整个机架完全调平。6个面，无论那个面都四平八稳。
这里还要后悔一下。机架大了，翻个面要用很大力气。而且，我在设计的时候木油考虑到桌子大小。机架比桌子大了一些。2根立柱落空。幸好有2根立柱废料，拿来垫底，正好能放平。

明天回抽时间放一下后来更新的2版图纸。
机架搭建完成的时候，电路板也到了。这里我就遇到了一个奇葩问题。我觉得，很多DIYer会在这步选择放弃。
其实，改固件并不难。几乎需要修改的所有参数都会在设计的时候得到。X、Y、Z轴的行程，限位开关的类型，步进脉冲数量。完成建模的时候，这些数据都已经确定了。
而我遇到的奇葩问题，居然是电路板质量问题…
我用的是mega2560+ramps1.4的组合。算是比较中规中矩的。毕竟大多数人都在用，说明实际使用下来，这个组合是可靠的。拿到板子以后，我就先写了第一版固件进去。看着指示灯的跳法也都正常。再插上ramps1.4。当然也遇到mega电源接口插件和ramps电源接口插件碰到干涉的问题。其实，这也不算问题，斜口钳4刀的事情而已。但是最奇葩的是，我把装上ramps1.4的板子接上USB，USB HUB居然跳掉了。
这个问题，我一开始觉得可能是正常的。但是想想觉得不对，如果这样不行的话，怎么用上位机调试？所以，在这一步，我先差了USB HUB的电路板图。毕竟买的是大牌子，官方网站提供这类数据。发现这个USB HUB是有过载保护的。也就是说，这个现象是过载保护了。剩下的，就说明mega或者ramps有问题。其实我还是不太想放弃这2块板子，想着，既然拆开能写进固件，就启用eeprom，然后脱机调试和打印。只是，在插接好所有4988、限位开关和温度传感器以后，连上开关电源。毫无悬念的，1171爆了。
就爆了…
爆了…
没办法，从不同店家买了mega和ramps，才发现。组合起来以后插上USB，LCD应该是会亮的，会正确引导固件启动。
才知道，这样才是正确的。前面的完全是质量问题。

在买了两外2家的mega和ramps以后，我又发现了一个新问题。
2个不同的店家卖出来的ramps，二极管数量不一致。

ramps1.4在这里有个D1的二极管。作用是通过ramps的F1的电流给mega供电。而这个二极管却导致了很多问题。
由于我这边的USB HUB是3.0的，所以电压和电流都会比2.0的高出不少。在加上ATX是12V30A的，实际上造成了mega受到了2个设备的供电。电压和电流都高了很多。遇到的现象是，打开电源以后再插接USB，电脑就过载保护关机了。
在这里，我有遇到了另一个奇葩问题。不连接电脑，直接用ATX开机。LCD的显示会不正常，亮度会随着时间改变。看字符显示的规律，会发现mega一直在重启。尝试用LCD的旋钮移动XY轴电机，根本不转。几分钟以后断电，发现mega温度很高。
我查了ramps官网的资料。官网很明确写着，不建议用ramps给mega供电，因为不能保证ATX的输出电流波形纯净。而这个价值几分钱的二极管导致了我长达2个月的进度停滞。
有可能我查的资料还不够，这个问题，我从没在见过的资料里面有所提及。甚至所有的所谓组装DIY教程都没有记录这个问题。但是，我看了ramps的线路图，这个问题不可能是个别现象。
而没这个问题，会导致大量的DIYer放弃自己做的机器。

轴承座，这东西其实是个需要拐个弯的东西。
由于我的设计里面没有用到打印件，所以轴承座都需要买标准件。这点有个好处，尺寸一致，基本不会有多大偏差。换句话说，轴承座这个零件本身是可靠的。
只是轴承座拿到手的时候，几乎可以肯定轴承座方向是不正的。需要用差不多粗细的杆子插进去，然后上下左右搅动，一直到足够松为止。轴承和轴承座是球面配合，本身就是用来调心的。也就是说，可以自行按照需要调整轴承座的安装方向和角度。调整30°左右，都是可行的。但是，不建议按照轴承误差角度调整轴承座角度。会严重影响装配精度，那样做无异于因噎废食。
撬松以后，再按照设计装到机架上。但是先不要紧固。我的方法是，把打印头总成安装好从动导轨以后，滑动到4个顶点，再紧固轴承座。
在选型的部分，有几个地方容易出问题。
光杠导轨，是圆柱体，材质是金属。再硬，都是会因为重力产生变形。长度越大，变形越明显。这里，我把机器设计到这个尺寸的又一个弊端明确了。同理，尺寸越大的机器，越不适合近程挤出。挤出机和马达的重量造成的导轨变形，会在比较长的时间里越来越明显。所以，我的设计选择了比大多数人用的8mm光杠导轨更粗的10mm导轨。
在这里又有一个弊端。同步带一般会选用2-GT型号，也就是齿间距2mm宽6mm的同步齿形带。相应的同步轮，内孔直径10mm的很难找。不过，后续运动部测试的时候，发现旋转惯量根本没有想象中那么大。实质上，用这个规格的导轨并没有什么问题。

而这次，我再也不敢固定2头了。4根导轨都只固定了一端。因为电路板问题的进度停滞期间，也没有发生导轨弯曲的问题了。
因为没有用到打印件，所以，导轨上箱式直线轴承和从动导轨座中间就需要另外做一个连接件。所幸，买型材的这家，有不少形状尺寸的型材。所以选了集中，建模以后做了可行性适配。
最终选了下图这种。

一共要用到的是4块。但是需要在上面开4个孔。因为手头没有台钻，所有打孔都靠一把手枪钻解决。考虑到废件的可能性，要了9块。
实际上的位置看下图。

因为导轨座底是个平面，型材开口也是用的标准的20型材螺母。所以以这个为基准，箱式直线轴承的4个孔需要用手枪钻打。而这类手工打孔的零件，少打一个孔，废品率都会低好多。
其实，在这里，我犯了个错误。应该多买一个箱式轴承。打第一个孔，把轴承固定上去，调整好位置。然后直接借轴承孔位打第二个孔。再紧固一根螺丝。接下去打后面的孔。这样的废件率最低。只是会报废一个轴承。

因为这个型材是有双槽的。所以在固定同步带的时候，另一边空余的槽直接就能用了。
最初的想法是，这个型材中空的部分可以让同步带穿过，节约导轨层的高度。实际来说，由于切割毛刺和同步带预紧度问题，这个想法还是没有实现，也不建议尝试。

与箱式轴承的连接孔不应该开在中间。在实际操作上，离开基准越远的定位，越不可靠。这里不用打印件，一方面是因为我本来就没有，另一方面金属零件在热变形方面可靠性要高得多。前提是，装配精度够高。我这边是，最后还剩下一个没动。

我刚开始知道并喜欢3d打印，新人，楼主加油

看看写得有点乱。基本是想到哪里写哪里。
至少目前机器基本组装得差不多了。后续还有一些零件会自己动手做。
放一下目前这版的设计吧。

没记错的话，应该是第4版了。
虽然还是有些部分的零件可以拆除精简。但是整体来说，没有多大必要再去拆掉除了重量，不影响别的事情的零件了。